Michigans wilde Seite entdecken: eine Reise durch die obere Halbinsel

Eine Woche mit dem National Geographic-Fotografen Michael George in Marquette, Copper Harbor und im Isle Royale Nationalpark offenbart die wilde Schönheit Michigans.

Der Lake Superior ist vielleicht kein Ozean, aber er verhält sich auf jeden Fall wie einer. Sie stellt ihr eigenes Wetter her und verändert es im Handumdrehen. Dadurch verleiht sie der oberen Halbinsel von Michigan ein Gefühl der Ehrfurcht, das ich bisher nur an den Küsten zu finden glaubte. Ich besuche Black Rocks, eine schroffe alte Felsplatte, die über der Küste in Marquette, Michigan, sprudelt. Abwechslungsreiche Vorgebirge bilden eine perfekte Aussichtsplattform für die Macht der „Mutter Oberin“, wie die Einheimischen sie nennen. Wenn ich am Rand einer besonders schmalen Felsplatte stehe, spüre ich, wie die Wellen darunter krachen. Zu meiner Überraschung explodiert hoch über meinem Kopf ein riesiges Exemplar. Ich wusste nicht, dass Seen so wirken können.

Ich habe mir den Mittleren Westen immer als einen ruhigeren Teil des Landes vorgestellt – gemütlich und harmlos. Als ich Freunde im College besuchte, hörte ich, wie die Leute mit einem Hauch von Mystik und Abenteuer über die Obere Halbinsel sprachen. Ich bin hier, um meine Annahmen zu zerstreuen und eine Woche im UP zu verbringen und alles zu lernen, vom Begriff „Yooper“ bis zu den 101 verschiedenen Arten, einen Felchen zu essen. Wenn man auf eine Karte schaut, kennt jeder den Michigan-Fäustling. Stellen Sie sich nun vor, der Fäustling hat eine lockere und wilde Schnur, die von Kanada angezogen wird – dort bin ich.

Ich lande in Marquette, wo eine Hauptstraße voller Vintage-Beschilderung, historischer Architektur und Geschäften mit klassischen Schaufensterauslagen es einem leicht macht, sich zu verlieben. Ich sehe mehr als einen Einheimischen, der ironischerweise ein T-Shirt trägt und die Wanderungen in der Nähe auflistet. Sie lieben es auch. Viele alte Industriestädte erleben eine willkürliche Revitalisierung, die alles schnell in eine Ästhetik verwandelt, die ich nur als „Brooklyn angrenzend“ bezeichnen kann. Marquette ist das nicht. Die Innenstadt bewahrt ihre Geschichte, im wahrsten Sinne des Wortes durch die gewaltige Präsenz des historischen Erzhafens. Die Architektur ist symmetrisch und lenkt den Blick auf das Herz des Sees. Was einst eine aktive Rolle im täglichen Eisenerzhandel spielte, sieht heute sowohl wie ein riesiges, startbereites Raumschiff als auch wie ein Relikt einer alten Zivilisation aus.

Ein kurzer Spaziergang vom Wasser entfernt bringt mich zu BODEGA, einem weiteren kleinen Wunderwerk der Architektur, das in einem umgebauten Schulhaus untergebracht ist. Die Besitzer, Libby und Amber, fungieren als Botschafter der Gastronomie- und Kunstszene. Sie engagieren sich dafür, mit den Bauern vor Ort in Kontakt zu treten und einen Ort zu schaffen, an dem jeder willkommen ist, sein köstliches Menü zu genießen. Amber ist Illustratorin und hat das Restaurant mit Kunstwerken gefüllt, die lokale Highlights wie den Zuckerhut und Little Presque Isle darstellen. Es gibt diese buchstäbliche Verbindung zur Natur, aber die Menschen in Marquette sind auch philosophisch verbunden und sehen sich als Teil eines Ökosystems. Als kleine und mächtige Gemeinschaft haben sie eine Mischung aus Künstlern, Gastronomen und Ladenbesitzern geschaffen, die sich aufeinander verlassen und sich gegenseitig unterstützen.

Bedauerlicherweise entziehe ich mich dem Charme der Innenstadt und fahre nach Norden nach Copper Harbor, wo mit jeder Meile das Maß an Wildnis zunimmt. Die Fahrt dauert normalerweise drei Stunden, aber ich brauche viel länger, weil es unterwegs jede Menge Ablenkungen gibt. Zuerst geht es zum Jampot, einer kleinen Bäckerei, die von katholischen Mönchen geführt wird, wo ich einen der leckersten Muffins meines Lebens habe (der irgendwie auch die Größe meines Kopfes hat). Die historische Stadt Gay, ein Weiler mit knapp 93 Einwohnern das ganze Jahr über, verfügt über ein makellos erhaltenes 100 Jahre altes Schulhaus, jede Menge freche Beschilderungen und ihre berühmte The Gay Bar. Wenn die Dämmerung hereinbricht, trifft der Himmel in einer optischen Täuschung auf den See, ohne dass ich einen Horizont sehe, und das Blau ist so surreal, dass ich gegen die Grundregel verstoße, ein New Yorker am Steuer zu sein: mit 10 Meilen unter der Geschwindigkeitsbegrenzung dahinzurollen.

Schließlich fahre ich zur Keweenaw Mountain Lodge (KML), wo ich das Gefühl habe, in einem Sommercamp angekommen zu sein. Dutzende komfortable Hütten kommen in Sicht, mit der wunderbaren Haupthütte in der Mitte. KML wurde kürzlich als International Dark Sky Park zertifiziert und neben dem Check-in-Schalter finden Sie alle kommenden astrologischen Ereignisse der Woche. Während meines Aufenthaltes habe ich das Glück, in der Nähe des Neumondes zu sein, und es besteht keine Chance, dass Merkur rückläufig ist. Der erste Abend ist ein Reinfall, denn dicke graue Wolken halten mich von meinem mitternächtlichen Treffen mit den Sternen ab. Am Morgen treffe ich mich mit Chris Guibert, einem lokalen Fotografen, der sich auf brillante Nachtbilder spezialisiert hat. Er verspricht, mein Starbegleiter zu sein, betont jedoch, dass der Blick auf die Milchstraße eine Verbindung zwischen Geduld und Glück erfordert.

Ich habe keine Lust, meinen Wecker noch einmal auf 1 Uhr morgens zu stellen, aber ich wache schwindelig auf, als ich eine Textnachricht mit dem Bild eines grünen Kreises bekomme, den mein verschwommenes Gehirn schließlich als Bild der Polarlichtprognose verarbeitet. Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich das Nordlicht sehe. Während ich mit meinem Stativ, einer roten Stirnlampe und einer Übelkeit, die entweder auf Aufregung oder Erschöpfung zurückzuführen sein könnte, herumkrabble, stehe ich am plätschernden Ufer des Sees und schaue nach oben. Zuerst war es schwach, als würde ich auf mein Telefon starren und dann meinen Kopf in völlige Dunkelheit drehen. Dann ist es grün, lila, zuckend und dehnt sich in verschiedene Richtungen. Als es heller wird, bin ich erstaunt, wie schnell sie sich bewegen. Ich möchte „es“ sagen, aber „sie“ sehen lebendig aus; Diese Lichter sind wie keine anderen. Sie sind eine Wolke aus Feenstaub, die am Himmel tanzt, ein Wachtraum, der mich mitten in der Nacht fast vier Stunden lang wach hält.

Nach einem kurzen Nickerchen mache ich mich auf den Weg zur Keweenaw Adventure Company, um meine Reiseleiter für den Tag zu treffen. Ihre Namen sind Bonesy und Zeke, und nein, es sind keine Charaktere aus einem Science-Fiction-Roman für junge Erwachsene. Im Gegenteil, sie sind zwei fantastische Outdoor-Menschen, die mir schnell beibringen, wie man sich auf dem Mountainbike wohlfühlt. Nachdem wir uns angepasst haben, den Begriff „Dropper-Sattelstütze“ kennengelernt haben und uns wiederholt gesagt wurde, ich solle nicht „bremsen, als ob ich in Gefahr wäre“, fahren wir mit dem Shuttle zum Gipfel des Brockway Mountain. Ich habe viel Zeit auf dem Rennrad verbracht, bin aber bei der Bergalternative noch relativ frisch. Copper Harbor bietet einige der längsten, schwierigsten und besten Mountainbike-Strecken der Welt. Ich merke schnell, dass es wie eine Achterbahnfahrt ist, bei der man die Kontrolle hat. Die Stimme in meinem Kopf wechselt langsam von „Oh nein, oh nein, oh nein“ zu „Oh wow, oh wow, oh wow“, während wir kleine Sprünge machen, schwungvolle Kurven nehmen und über Holzplattformen gleiten, die wie die eines Architekten aussehen schematische Entwürfe.

Von der Spitze des Brockway aus sehe ich weit hinaus auf den See, wo wir unsere nächste Aktivität für den Tag finden. Da ich so viel Zeit rund um den Lake Superior verbringe, freue ich mich darauf, mit dem Kajak einen genaueren Blick darauf zu werfen. Alles in kurzer Entfernung sehen wir die Überreste eines versunkenen Schiffes, die durch das klare Wasser gut sichtbar sind, schweben durch einen Torbogen aus bunten Felsen und entdecken eine flache Bucht, die Schutz vor jedem Wind bietet. Meine Arme sind müde und als ich über den See blicke, tue ich so, als würde ich eine Fata Morgana meines endgültigen Ziels sehen, die mythischen Inseln des Isle-Royale-Nationalparks.

Ich war noch nie in einem Wasserflugzeug und bin überrascht, all die versteckten Orte zu sehen, an denen man Rucksäcke und Campingausrüstung verstecken kann. Bei diesen kleinen Wunderwerken zählt jeder Zentimeter. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, auf die Isle Royale zu gelangen: auf dem Seeweg oder mit dem Flugzeug, und beide vermitteln das einzigartige Gefühl, sich auf eine Expedition zu begeben. Auf den Inseln gibt es weder Autos noch Straßen, sondern nur endlose Kilometer an Wanderwegen. Die einzigartige Unterkunft, die kein Campingplatz ist, ist die Rock Harbor Lodge. Besucher verbringen ihre Tage damit, mit dem Rucksack durch die unberührte Wildnis zu wandern, in der es Elche, Wölfe, Füchse, Hasen und alle möglichen anderen Wildtiere zu entdecken gibt.

Die Elche sind selten, einige Reisende bleiben eine Woche hier und entdecken keinen. Ich treffe eine freundliche Frau mit einer Cartoon-Elch-Anstecknadel auf ihrer Mütze. „Das ist mein Glücksbringer zum Elchbeobachten“, strahlt sie. Keine Augenblicke später entdecke ich versteckt zwischen zwei Campingplätzen eine Elchmama mit ihren beiden Babys. Ihr Glück muss ansteckend sein.

Es gibt einige Orte auf der Isle Royale, die eine Abwechslung zum täglichen Waldbaden bieten. Die Edisen-Fischerei erzählt, wie der Alltag der kommerziellen Fischerei aussah, die früher auf dem gesamten Archipel betrieben wurde. Als ich ganz in der Nähe zur Forschungshütte von Rolf und Candy Peterson gehe, sehe ich, wie Rolf Löcher in einem handgefertigten Holzkanu flickt. Als er fertig ist, nimmt Rolf eine mit Wolfssilhouetten gemusterte Wollmütze ab und schüttelt mir die Hand. 53 Jahre lang verbrachte er den Sommer damit, in einem kleinen Teil des Parks zu leben, um die Beziehung zwischen der Wolfs- und Elchpopulation zu untersuchen. Sein Ziel ist es, den Rhythmus der Natur besser zu verstehen, wenn der Mensch keinen großen Einfluss hat.

Wenn ich mich mit Rolf unterhalte, umgeben von jahrzehntelangem Forschungsmaterial, spüre ich seine Verbundenheit mit dem Land und den Lebewesen, die diesen Ort ihr Zuhause nennen. Er beschreibt, wie man Elche beobachten konnte, die viele Meilen vom Festland entfernt schwammen, um an diesen besonderen und abgelegenen Ort zu gelangen. Meine Reise zum UP war bei weitem nicht so unangenehm und eiskalt wie eine Seeüberquerung, aber dieses Wissen hilft mir zu verstehen, warum sich Menschen die Zeit nehmen, an einen abgelegenen Ort wie die Obere Halbinsel zu reisen. Es erfordert Anstrengung, an einen Ort zu gelangen, an dem die tosenden Wellen unter Ihnen in den Farben der darüber leuchtenden Nordlichter glitzern. Wo Wölfe sich im Wald verstecken und Mönche mitten im Nirgendwo Gebäck backen. Nachdem ich jahrelang Geschichten über diesen abgeschiedenen Teil von Michigan gehört habe, ist mir jetzt klar geworden, dass das letzte Wort, das ich jemals verwenden sollte, wenn ich die Gegend beschreibe, „zahm“ ist.